Каталог статей

Как срубить таежную избушку.

(с добавлениями и исправлениями)

Выбор места.

 Природа. Тайга. Перед тем как ставить избушку, надо подумать для какой цели она вам нужна(охота, рыбалка, сбор ягод, шишкарить или какой другой промысел). Когда вы определились с целью, надо выбрать место. Место для строительства нужно выбрать тщательно, без спешки, ибо оно должно удовлетворять целому комплексу требований. Лучшее время  для  зтого -  весна. Снег уже осел или стаял, а почва и болота еще проморожены. Можно спокойно проходить, не боясь провалиться. Само собой, что стоять эта избушка должна на берегу озера, реки, речки, ручья, как можно ближе к воде, лишь бы место было не затопляемое полыми водами.

  Обязательное условие - наличие густого древостоя: во-первых; для строительства, во-вторых; для заготовки дров. В последние времена охотники предпочитают строить избушки подальше от берега в укромных местах из-за разорения и даже поджогов этого жилья туристами и прочей праздно шатающейся публикой. Увы, но это реальность. Самому приходилось обходить избу стороной, лишний раз не оставляя следов,  именно по причине ее скрытности. Что  позволит в дальнейшем избежать многих ненужных неудобств. Место под избушку в первую очередь  должно быть « красивое и веселое». А если это так, то вам приятней будет в ней находиться.

 Приняв  решение ставить избушку необходимо подыскать подходящий участок для будущего лагеря.

 Правильный выбор –место должно быть  сухим. Хотя найти такой участок нелегко, особенно в моховых лесах, где землю сплошным ковром покрывает мох .Затраченное на поиск время окупится с лихвой. Не придется то и дело сушить влажную одежду и обувь, а по ночам дрожать от промозглой сырости. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от нападения полчищ гнуса, чем репелленты и дымовые костры.

 Определим  для себя расстояние от  населенного пункта  до предполагаемого места в 7-10 км. Если расстояние меньше – очень велика вероятность посещения избушки непрошеными гостями.

    Строить избушку лучше всего вдвоем, одному это занятие не под силу. Сначала валят лес, который сразу разделывают на бревна необходимой длины, стаскивают их к месту стройки, где и ошкуривают обычно хорошо наточенной  и обрубленной штыковой лопатой. После заготовки достаточного количества бревен приступают к устройству сруба. Размер избушки на двух человек примерно 2,5 на 3 метра. Этого метража вполне хватает. Рубят обычно вобло, с конопаткой мхом. Весьма полезно протесать пазы под мох, в этом случае сруб ложится лучше и конопатка получается более плотная. Линии протеса намечают шнуркой или (чертой) плотницкой вилкой. Диаметр бревен обычно 15-20 см, более толстые применять нецелесообразно. Применение мотопил типа «Штиль»  значительно облегчают и ускоряют строительство. Поэтому сруб рубится целиком без оконного и дверного проема, которые вырезают уже на готовом срубе. Мотопилой можно даже выпиливать пазы. Конечно при определенном навыке.                  

Строительство

  Наконец то, вы выбрали место подходящее для строительства избушки. Оно   удобное и красивое, недалеко ручей или река, много  древостоя для строительства и дров.

  Самое подходящее время для строительства это осень – прохладнее, да и кровососы не достают. Надеюсь, что месяц назад вы свалили дюжину сосен, и из каждой сосны вышло по 3-4 бревна. Не забывайте, что при рубке вобло, с одной и с другой стороны остается запас где-то по 20 см. Как мы говорили ранее, избушка будет 3 на 2,5 м., так что каждое бревно будет на 40-50см длиннее. Ошкуренные и уложены в штабель бревна, должны сохнуть месяц. После этого можно приступать к строительству.

  Конечно если вы хотите строить зимовье или базу штатного охотника, то и размеры будут другие, там еще амбар, лабаз и вертолетная площадка.

  Перед строительством надо доставить на место будущей избушки гвозди, скобы, рубероид и еще много всякой мелочи. Заранее сварить печку(высота и ширина по 30см., длина 40см.), подготовить трубы и искрогаситель (он предохраняет от выброса искр на большое расстояние, а также не будет давать дождевой воде заливать печку). Противопожарной безопасности надо уделять очень большое внимание. Трубу, в местах прохождения через потолок и крышу, обмотать листовым асбестом в несколько слоев, а также использовать жесть. Также надо забросить на место строительства доски, они нужны для изготовления крыши, потолка, нар и т.д. За неимения досок, можно заменить их жердями или тесом. При определенном навыке тес можно изготавливать из ели, расслаивая ее двумя топорами.

  Теперь можно делать планировку. Выбираем наиболее высокое место, расчищаем и снимаем верхний слой грунта. Не забывайте что после дождей и таяния снега, вода стекает, смотрите чтобы ваша избушка не оказалась в луже.

  Начнем рубить вобло, с конопаткой мхом. Весьма полезно протесать пазы под мох, в этом случае сруб ложится лучше и конопатка получается более плотная. Линии протеса намечают шнуркой или плотницкой вилкой(чертой). Диаметр бревен обычно 15-20 см, более толстые применять нецелесообразно. Применение мотопил типа «Штиль»  значительно облегчают и ускоряют строительство. Поэтому сруб рубится целиком без оконного и дверного проема, которые вырезают уже на готовом срубе. Мотопилой можно даже выпиливать пазы. Конечно при определенном навыке. Теперь про мох- двумя тремя мешками мха вам не отделаться. Очень много его уйдет на сруб и на утепление потолка. Конопатить надо и вокруг дверного и оконного блока. Оконный и дверной блоки надо собрать отдельно и целеком, потом их легче будет устанавливать. Если рядом есть сухое болото, то там можно заготовить мох. Конечно лучше всего- это красный длинный мох, но за неимением пойдет и зеленый. Заготавливать мох надо чистый, без сучков и шишек, при конопатке все это будет мешать, Можно начинать ставить сруб. Если у нас дверь будет на юг, то окно на север или восток. Распланировка нар, столика и печки дело индивидуальное.

  Из инструмента вам надо: 2 топора, плоскогубцы, молоток (топором забивать гвозди опасно), ножевка, 3-4 мешка, мотопила «Штиль», за неимением двуручную «Дружбу-2». Не забудьте пленку от дождя, если она большая, то под ней можно работать.

 Высота избушки должна быть в рост человека, так будет комфортней. Не забудьте про полик, в сырую погоду будет меньше грязи. Если будет желание с южной стороны можно сделать навес.

  Первый венец желательно углубить в грунт.

Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Сначала намечают чашки, для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно .При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки. Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра. После этого укладывают первые бревна венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском. По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца.

Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. 3атем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300-500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты, выбирать можно, как топором, так и мотопилой. Так же изготавливаем чашку. После подготовки бревна, на первый венец ровно раскладывается мох и аккуратно кладется бревно. Если подгонка не требуется, то один человек прижимает бревно к венцу, а второй резко опускает бревно на венец. Потом так же другой конец бревна, до определенного звука, который показывает, что мох пробит. И таким образом, последовательно, выполняют рубку до предпоследнего венца, в который врубаем потолочные балки. Для этого надо ошкурить 4-5 жердей с диаметром 7-10см. Кладем последний венец. Теперь можно застилать потолок  и утеплять его мхом. С южной и с северной стороны на верхний венец, ставим 2 стояка( где-то около метра высотой), на них кладем жердь для конька. После этого от конька и до верхних венцов с западной и восточной стороны, настилаем доски. Крышу можно покрывать рубероидом. Для пропила проемов под окно и дверь, надо закрепить снаружи и изнутри бревна досками, а то вся конструкция может поехать. Теперь только закрепить дверной и оконный блоки. И еще, порог должен быть высокий где-то 40см.,а то после снегопада будет тяжело открывать дверь. Ну, если вы не передумали ставить избушку.

Бог вам в помощь.                                                                         

С уважением  Леший.